L’actuel palais impérial, au cœur de la capitale, a connu une longue histoire très mouvementée.
De nombreux ouvrages sur Tôkyô se plaisent à souligner que le centre de la ville, autrefois occupé par le château d’Edo, est un vide – une vaste zone où les gens ne sont pas admis et sous laquelle même les rames de métro ne peuvent pas passer. Ce n’est que partiellement vrai, car bien qu’une bonne partie de l’enceinte du palais impérial soit interdite, certaines zones – les jardins de l’Est et de Kitanomaru – sont ouvertes au public et même une petite partie de l’enceinte du palais impérial peut être visitée gratuitement.
Pendant des siècles, cet immense lieu (d’une superficie totale de 2,30 km²) a été le siège du pouvoir politique au Japon. En particulier, à l’époque d’Edo (1603-1868), alors que la cour impériale se trouvait à Kyôto, c’est ici, au cœur de la ville qui s’appelait alors Edo, que toutes les décisions politiques étaient prises par le clan Tokugawa et le gouvernement shogunal.
Aujourd’hui, une visite du palais impérial peut difficilement rendre compte de l’aspect et de l’atmosphère du lieu d’origine et du type d’activité qui régnait dans et autour de la forteresse des Tokugawa. Le prédécesseur du château d’Edo a été construit en 1457 par Ôta Dôkan, un commandant militaire dont le clan descendait de la famille Minamoto, à la limite orientale du plateau de Kôjimachi. Bien que beaucoup plus petit que le château de Tokugawa Ieyasu
(voir pp. 4-10), il s’agissait d’une structure à trois niveaux entourée de douves et dont les différents quartiers étaient reliés par des portes et des ponts.
Après la mort d’Ôta lors d’une rébellion en 1486, le château changea plusieurs fois de mains. En 1590, Toyotomi Hideyoshi, alors dirigeant de facto du Japon, conquit Odawara
(voir Zoom Japon n°89, mars 2019) pour vaincre le clan Hôjô. Le 30 août de la même année, Ieyasu, son jeune allié, quitta son quartier général de Sunpu (l’actuelle ville de Shizuoka) pour s’installer à Edo.
Selon une histoire populaire, lorsque le futur shôgun arriva, il découvrit que le vieux château d’Ôta Dôkan était tombé en ruine. Quant au reste d’Edo, il se résumait à une centaine de maisons aux toits de chaume. La plaine à l’est du château était couverte d’herbe et était beaucoup plus petite qu’aujourd’hui – l’équivalent de moins de dix pâtés de maisons – car elle se terminait brusquement au bord de la mer. Du côté sud-ouest, un plateau s’étendait à perte de vue en direction de Musashino, tandis qu’au sud du château se trouvait l’anse Hibiya, qui fait partie de l’actuelle baie de Tôkyô. Au début, l’anse était utilisée comme port commercial, mais dans les années 1620, le surplus de terre provenant de la construction a été utilisé pour l’assèchement des terres et cette zone est devenue un quartier de résidence des daimyô (seigneurs féodaux). Aujourd’hui, les douves situées au sud-est du palais impérial seraient des vestiges de l’anse Hibiya.
Ieyasu n’a pas perdu de temps pour lancer un programme de construction colossal qui, en 40 ans, a transformé le château d’Edo en citadelle. En 1606, il fit transporter des matériaux de pierre de divers domaines féodaux pour agrandir le bâtiment. L’année suivante, certains daimyô reçurent l’ordre de réparer la tour du château et les murs de pierre. Au final, 800 000 pierres ont été rassemblées dans tout le Japon, dont 200 000 ont été utilisées pour construire les murs des tours du château. Les pierres précieuses d’Izu ont joué un rôle particulièrement important dans la construction du château d’Edo. Presque toutes les pierres des magnifiques murs ont été transportées par bateau depuis le côté ouest de la péninsule d’Izu, située à plus de 100 kilomètres au sud d’Edo.
En 1614, Ieyasu annonça le siège d’Ôsaka pour achever la destruction du clan rival des
Toyotomi, et tous les daimyô, à quelques exceptions près, furent contraints d’y participer. C’est pourquoi, au terme d’une campagne épuisante, les travaux de construction ont été interrompus pendant trois ans. En 1618, cependant, le projet a repris et s’est étendu à une conception de plus en plus vaste. En 1636, par exemple, un total de 120 familles, dont 62 daimyô chargés des murs de pierre et 58 daimyô chargés des douves, ont fouillé la zone allant d’Iidabashi à Yotsuya et Akasaka, dans ce qui est aujourd’hui le centre de la capitale. A la fin du projet, le château d’Edo était devenu la plus grande forteresse du Japon et, pendant environ 260 ans, il a été le siège du gouvernement shogunal, l’endroit où quinze shôgun Tokugawa et leurs vassaux menèrent leurs affaires. Hélas, cet effort herculéen a été réduit à néant en 1657, lorsqu’une grande partie de la structure du château, y compris le donjon, a été détruite par le grand incendie de Meireki, qui a duré trois jours, ravagé 60 à 70 % de la ville et tué, selon les estimations, plus de 100 000 personnes. Ce n’est même pas la seule catastrophe qui a frappé l’endroit. En effet, des parties du château ont été détruites à plusieurs reprises par des incendies ou des tremblements de terre et reconstruites au fil des ans.
Le château était une structure complexe, semblable à un labyrinthe, composée de 25 murs extérieurs, 11 murs intérieurs et 87 bâtiments. Parmi eux, le palais Honmaru jouait un rôle central en tant que résidence du shôgun et centre névralgique de la bureaucratie des Tokugawa. Divisé en trois parties, l’avant était la salle d’audience du shôgun et abritait les bureaux de divers fonctionnaires ; le milieu était l’espace de vie du shôgun ; et la partie intérieure – le légendaire Ooku – était l’espace où vivaient les femmes de la noblesse. Sorte de harem à la japonaise, c’était la résidence de l’épouse officielle du shôgun et de ses enfants, de ses concubines et de leurs enfants, de la veuve officielle de l’ancien shôgun et de ses concubines veuves – chaque partie occupant, bien sûr, des quartiers différents. L’Ôoku était relié au reste du Honmaru par un seul couloir (plus tard deux) qui était généralement fermé à clé. En fait, ni les femmes vivant à l’intérieur ne pouvaient quitter le château, ni les adultes de sexe masculin n’étaient admis à l’intérieur de l’Ôoku sans l’autorisation du shôgun.
Une machine bureaucratique complexe a été mise en place pour garder le pays sous contrôle, et une armée de fonctionnaires se rendait chaque jour au travail depuis leurs résidences situées autour du château d’Edo. Parmi eux se trouvaient les rôjû (conseillers supérieurs) qui servaient d’assistants au shôgun et les jeunes toshiyori (fonctionnaires de rang inférieur). Venaient ensuite les metsuke (inspecteurs chargés de détecter et d’enquêter sur les cas de mauvaise administration, de corruption ou de mécontentement), les magistrats, les pages, etc. Les rôjû, par exemple, travaillaient de 10 heures à 14 heures. Les magistrats, quant à eux, étaient beaucoup plus occupés, car leur travail équivalait à celui de l’actuel gouverneur de la capitale, du surintendant de la police, du chef du tribunal de district, du chef du service des pompiers et du chef de l’Office national de gestion des routes. Le temps qu’ils passaient au château d’Edo était le même que celui des rôjû, mais après cela, ils retournaient dans leurs bureaux de magistrats respectifs pour déposer des procès et des requêtes, et enquêter sur des criminels, travaillant généralement jusqu’à plus de minuit. Enfin, un lieu tel que le château d’Edo nécessitait un grand nombre de gardes. Appelés bangata, ils travaillaient en trois équipes. Au total, on estime qu’environ 6 000 personnes se trouvaient dans le château d’Edo pendant la journée, dont 5 000 hommes exerçant différentes professions et 1 000 femmes à l’intérieur de l’Ôoku.
Le règne des Tokugawa a duré jusqu’en 1868. Pendant la première partie de la guerre de
Boshin (1868-69) qui opposa les forces shogunales à un groupe de daimyô rebelles cherchant à s’emparer du pouvoir politique au nom de l’empereur, les forces impériales assiégèrent le château d’Edo et seule une rencontre de dernière minute entre Katsu Kaishû, l’ancien chef de l’armée du shogunat à qui l’on avait confié les pleins pouvoirs de négociation, et Saigô Takamori, alors chef de l’armée impériale, permit d’épargner au château une attaque générale et d’assurer sa reddition sans effusion de sang.
Cependant, cela ne signifie pas que l’endroit était à l’abri d’autres catastrophes : en 1873, le palais Nishinomaru, qui servait désormais de palais impérial, a été détruit par un incendie et, en 1888, il a été définitivement remplacé par le palais Meiji, nouvellement construit. Enfin, le 1er septembre 1923, les structures restantes du vieux château ont été gravement endommagées par le grand tremblement de terre du Kantô, et nombre d’entre elles n’ont pas été restaurées.
Même le palais Meiji n’a pas fait long feu : lors du raid aérien américain du 25 mai 1945, le quartier général de l’état-major situé le long des douves de Sakurada (où se trouve actuellement le musée constitutionnel) a été bombardé et réduit en cendres, provoquant des étincelles qui ont enflammé le palais Meiji, qui a complètement brûlé. 19 membres de la brigade spéciale de pompiers de la police métropolitaine ont été tués en tentant d’éteindre l’incendie. Cependant, l’empereur Hirohito et d’autres personnes se sont réfugiés dans la bibliothèque impériale des jardins de Fukiage et sont restés sains et saufs.
L’empereur utilisa la bibliothèque comme palais temporaire et, pendant un certain temps après la guerre, le palais impérial ne fut pas reconstruit. Irie Sukemasa, qui fut le principal chambellan de l’empereur, écrivit plus tard dans son livre que l’empereur pensait que la reconstruction après les dommages de guerre et l’amélioration de la vie des gens qui l’accompagnait devaient recevoir la priorité absolue, et qu’il n’était donc pas possible de reconstruire immédiatement le palais. Finalement, en 1968, l’actuel palais impérial a été construit sur le site de l’ancien palais Meiji.
Bien que le parc du palais soit aujourd’hui très différent de celui de l’époque d’Ieyasu, l’endroit vaut toujours la peine d’être visité. Même de l’extérieur, par exemple, on peut admirer Fujimi yagura, l’une des anciennes tourelles du château d’Edo. Toutes les tourelles ont été détruites lors du grand tremblement de terre du Kantô, et seule celle-ci a été restaurée.
Les visiteurs des jardins de l’Est entrent par Otemon (porte principale) qui est ouverte de 9 h à la fin de l’après-midi (entre 16 h et 18 h, selon la saison). A l’époque d’Edo, les envoyés impériaux, les généraux et les daimyô entraient et sortaient souvent du château par cette porte, et la sécurité était extrêmement stricte. Après avoir été détruit lors du grand tremblement de 1923, l’intérieur a d’abord été construit en béton, puis restauré dans sa structure en bois d’origine.
Un autre des rares bâtiments ayant survécu dans sa forme originale est le Hyakunin Bansho (poste de garde de 100 personnes), une structure basse qui protégeait les chemins menant au Honmaru et au Ninomaru. Il était occupé par une unité militaire d’élite de 100 hommes dont les membres avaient un lien direct avec la famille Tokugawa et comprenaient le groupe Kôga, également connu sous le nom de ninja Kôga, et les Vingt-cinq Cavaliers. Un autre poste de garde bien conservé, le Dôshin Bansho, était un point de contrôle important et seuls les membres des familles Owari, Kishû et Mito du clan Tokugawa étaient autorisés à le franchir en montant des palanquins ou des chevaux. Tous les autres daimyô devaient descendre de cheval et se soumettre à des inspections, et leurs assistants attendaient souvent ici le retour de leur maître.
Un endroit à ne pas manquer est le jardin Ninomaru, qui a été restauré d’après les dessins du 9e shogun, Tokugawa Ieshige. Le jardin comprend 260 arbres provenant de chacune des 47 préfectures du Japon et est planté de 84 variétés d’iris japonais, hérités du sanctuaire Meiji Jingû en 1966.
Malheureusement, ce qui aurait dû être – dans tous les sens du terme – le point culminant de la visite, la pièce de résistance, c’est-à-dire le donjon du château, a disparu. Avec ses 45 mètres de haut, il était le plus haut du pays, et sa base en pierre mesurait à elle seule 14 mètres de haut. A titre de comparaison, les donjons du château d’Ôsaka et du château de Himeji (voir Zoom Japon n°4, octobre 2010) ne mesurent que 30 et 31 mètres de haut. Comme indiqué précédemment, le donjon du château d’Edo a été détruit lors du grand incendie de Meireki en 1657 et n’a jamais été reconstruit, en partie pour des raisons économiques, en partie parce qu’en période de paix prolongée, il était devenu superflu. Par conséquent, le Fujimi yagura a été de fait traité comme le donjon du château. La base en pierre que nous pouvons voir et même escalader aujourd’hui a été construite un an après l’incendie et, avec ses 11 mètres, elle est légèrement plus courte que l’originale.
L’association Edojô Tenshu o Saiken suru Kai (Association pour la reconstruction du donjon du château d’Edo) a été fondée en 2004. En mars 2013, Kotake Naotaka, son président, a déclaré que “la capitale du Japon a besoin d’un bâtiment symbolique” et que l’association prévoyait de collecter des dons et des signatures sur une pétition en faveur du projet. Un plan de reconstruction a été établi sur la base de documents anciens, mais l’Agence de la maison impériale n’a pas indiqué si elle soutiendrait le projet.
Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, même les jardins du palais impérial peuvent être visités gratuitement. Les visites ont lieu deux fois par jour, à 10 h et à 13 h 30, et ceux qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire à l’avance ou sur place, selon le principe du premier arrivé, premier servi – ce qui signifie qu’il faut s’inscrire longtemps à l’avance ou faire la queue devant le palais très tôt si l’on espère trouver une place. Les visites ont lieu tous les jours sauf les jours fériés nationaux (à l’exception des samedis), les dimanches, les lundis et les jours fériés du nouvel an entre le 28 décembre et le 4 janvier.
L’un des endroits que les visiteurs peuvent voir est le Chôwaden, un bâtiment de 163 mètres de long utilisé pour les réceptions et les audiences. Le 2 janvier et le 23 février (anniversaire de l’empereur Naruhito), le souverain s’adresse aux personnes qui se rassemblent sur la place devant le bâtiment. A cette occasion, les membres de la famille impériale apparaissent devant le public, debout derrière une vitre blindée sur la véranda du Chôwaden.
Gianni Simone
